□ 振民

一層秋雨一層涼。冬的腳步已然接近，又將到心心念想的“歲暮天漸冷，殺豬又烹羊，是慰一年辛，但邀遠方客，還聚四鄉鄰”的殺年豬時節，時不時的又想起家鄉的旺血炒腌菜這道特色菜。

農村殺年豬，大多是養一年至兩年地道的土豬，食材上好，那冬包、排骨和小炒肉的滋味自然不用說。而旺血腌菜、糯米血腸的食材首要的就是新鮮豬血，做血腸還得有糯米，而旺血炒腌菜幾乎家家都要做，那是一年才有一次的口福。

取出土壇中腌制好的水腌菜，捏干水分，撒開放在簸箕中稍晾，殺豬時讓順著刀柄噴涌出的熱血潑灑在腌菜上，有的還要再加點槽旺或護心血，均勻揉拌。然后用燒熱的干鍋干炒至半干，起鍋熱化豬油，加茴香面和鹽再炒拌，黃綠相間的腌菜、暗紅的炒血組合而成的酸爽透香的美食即可出鍋，當然火的大小、炒拌的時間都是美味的關鍵。

旺血炒腌菜所用的腌菜是水腌菜，食材選用熟透的已經半青半黃的青菜，洗凈后晾半干，然后切段加入辣椒等佐料按照傳統方法制作，放入叫瓦囤的“雙口壇”土壇中腌制，這種土壇有壇口有蓋，蓋上蓋子后在壇口加清水，使之密封，腌制時間一般要幾個月。

小時候缺吃少穿，只有逢年過節，才能享受到美食，而八大碗要在紅白事、殺年豬、豎柱進新才會有。那年月，除了盼著年節，最喜歡正月、火把節和殺年豬時的每年三次接親。接殺豬客時幾乎都會謙遜地說：“家里要剝皮子，拖累來吃箸肝生”，濃濃的親情人情和滿滿的人間煙火味總是飄蕩在鄉間的小路上，溫暖地包裹著閉塞的小山村。

水腌菜選材及制作的講究，拌揉及烹飪技藝的獨到，殺豬飯菜譜的日新月異，旺血腌菜這道美食在鄉村年豬飯桌上幾近消失。然而，時代的記憶在，人的情感念想在，美食也該還在。